Rencontre avec les vignerons de Terres de Gaillac au restaurant La Pente Douce
Lundi 14 avril, en fin de journée, j'étais de sortie pour enfin découvrir La Pente Douce, un restaurant toulousain déjà prisé de mes contacts gourmands et gourmets, mais surtout pour déguster des vins (oui, encore !). Les organisateurs de cette dégustation n'étaient autres que les membres de l'association Terres de Gaillac. Je connaissais déjà quelques uns des vignerons de ce collectif, mais cette dégustation était une excellente occasion de les avoir tous (ou presque) au même endroit.
Terres de Gaillac, késako ?
Terres de Gaillac, c'est une association regroupant plusieurs vignerons du gaillacois, 11 vignerons et 1 distillateur (qui produit également des vins depuis quelques années) pour être exacte.
L'association Terres de Gaillac est née le 1er juillet 2005 de la volonté d'un petit groupe de vignerons se reconnaissant dans la notion d'AOC telle que définit au début du XXème siècle par Joseph Capus, autour des principes suivants :
- l’originalité gustative du vin
- l’histoire et les acquis collectifs, qualifiés d’usages locaux, loyaux et constants
- le “ génie ” du lieu, accepté jusque dans son défaut. Source : Site internet de Terres de Gaillac
La plupart des membres de l'association sont en conversion ou déjà certifiés en agriculture biologique.
12 vignerons donc, rassemblés par des valeurs communes, mais dont les vins reflètent autant d'expressions de ce sol gaillacois "qui parle vin depuis 2000 ans" comme ils le précisaient sur l'affiche de leur dégustation.
Ce lundi-là, ils étaient presque au grand complet puisqu'il ne manquait que Michel Issaly, vigneron au Domaine de la Ramaye (et président des vignerons indépendants).
Si vous voulez en savoir plus sur Terres de Gaillac, je vous invite à vous rendre sur leur site internet www.terresdegaillac.fr.
Vous pouvez également suivre leurs actualités sur leur page Facebook et leur compte Twitter.
Une dégustation #HappyGaillac haute en couleurs
J'étais ravie de retrouver Virginie Maignien (Causse Marines), Florent Plageoles (Domaine Plageoles) et Nicolas Lebrun (L'Enclos des Braves), auxquels j'avais rendu visite il y a quelques mois. Comme j'ai déjà évoqué leurs vins sur ce blog, je vais plutôt me concentrer sur les domaines que j'ai découverts.
Je ne connaissais pas du tout les vins d'Aurélie Balaran (qui est la fille de Jean-Marc Balaran du Domaine d'Escausses). J'ai notamment apprécié sa Méthode Ancestrale - Brut (la photo sur mon téléphone étant floue, j'ai récupéré la photo de la bouteille sur internet)
Après en avoir beaucoup entendu parler, j'avais eu l'occasion de goûter la cuvée Anthocyanes de Damien Bonnet qui m'avait bien plu. La dégustation organisée par Terres de Gaillac m'a permis d'enfin rencontrer Damien, mais aussi de déguster d'autres vins de sa gamme. J'ai aimé quasiment tout ce que j'ai goûté en rouge : Anthocyanes encore, mais aussi Vendemia et Brin de Temps. Quant à son Brin de Folie, son rosé moelleux à base de cabernet sauvignon, c'est un peu atypique mais moi j'ai trouvé ça très sympa et très gourmand (sûrement délicieux avec des desserts).
Laurent étant en déplacement, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de la pétillante Marina Cazottes. Côté dégustation, je reste une fervente admiratrice de leurs eaux-de-vie artisanales (dont j'avais un peu parlé ici). En revanche, je suis moins convaincue pour l'instant par les vins.
Je crois que la cuvée emblématique du domaine est la cuvée Renaissance, mais j'ai pour ma part préféré L'Ame ainsi que la toute nouvelle cuvée sans soufre baptisée Esquisse. Francis Marre a fini de me convaincre avec le vin de liqueur rouge du Domaine Rotier, Noces de Feu, pour lequel j'ai eu un gros coup de coeur.
C'est Julie de la cave Au Bec Fin qui m'a vivement encouragée à aller goûter les vins de Jérôme Galaup et je n'ai pas été déçue. Non seulement j'ai beaucoup aimé son Lou Gabel et son Lou Grésignol, mais j'ai en plus beaucoup accroché avec le personnage, à la fois simple et chaleureux.
J'avais déjà eu l'occasion de goûter à la méthode ancestrale lors d'un salon à Toulouse. Ce coup-ci, Nicolas Hirissou m'a étonnée en me faisant goûter une cuvée à base de tannat et de braucol nommée Le Faucon. Une cuvée étonnante puisque le tannat y est majoritaire, alors que ce cépage est généralement plutôt associé à l'appellation Madiran. J'étais un peu dubitative sur l'utilisation de ce cépage à Gaillac, mais je dois avouer qu'au final le résultat n'est vraiment pas mal, donc c'est une cuvée que je regoûterai avec plaisir.
Concernant ce domaine, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir vous en dire grand chose car quand j'ai goûté les vins d'Eric Lépine, je papotais en même temps avec Julie dont je vous parlais plus haut, et du coup je n'ai pas suffisamment fait attention à ce que je buvais. De mémoire, la bulle m'a plutôt plu, mais il faudrait vraiment que je regoûte ces vins pour me faire un avis.
Je connaissais vaguement le domaine de nom mais je n'avais encore jamais rien goûté venant du Domaine de Labarthe. Globalement, parmi les vins que m'a fait goûter Thibault Albert, j'ai trouvé l'ensemble plutôt bien, mais j'ai eu une nette préférence pour les blancs, et surtout pour les blancs moelleux.
En résumé, une dégustation très sympa (qui portait bien son nom #HappyGaillac), qui m'a permis de rencontrer d'autres vignerons gaillacois. Des vignerons auxquels j'irai sûrement rendre visite un de ces jours pour découvrir leurs domaines in situ.
Un seul regret, ou plus deux : que les vignerons de Terres de Gaillac n'organisent pas plus souvent ce type de dégustations, et que ces dégustations soient uniquement ouvertes aux professionnels, car je suis sûre qu'ils gagneraient à se faire davantage connaître du grand public.
P.S : si j'ai beaucoup aimé le lieu, je ne peux pas trop vous parler de la cuisine de La Pente Douce car étant un peu pressée ce jour-là, je me suis concentrée sur les vins et je n'ai finalement pas mangé beaucoup (les boulettes que j'ai goûtées au début, qui ressemblaient à des keftas, étaient délicieuses, donc je ne doute pas que le reste était du même acabit).
Chroniques au cœur du vignoble de Gaillac #4 : Domaine Plageoles
Plageoles. Un nom qu'on ne peut ignorer à Gaillac quand on est amateur de vin tant cette famille a marqué de son empreinte l'histoire du vignoble gaillacois au cours des dernières décennies, notamment par le travail de Robert Plageoles et de son fils Bernard sur les cépages historiques "oubliés".
Pas étonnant que ce nom fut le premier sur ma liste de visites à programmer quand je me suis mis en tête de mieux connaître les vignerons de Gaillac!
Après plusieurs occasions manquées, rendez-vous pris un dimanche matin au Domaine des Tres Cantous, à Cahuzac-sur-Vère, pour une rencontre avec Bernard Plageoles.
Exploité depuis 1805, le domaine Plageoles a vu 6 générations de vignerons se succéder à sa tête. Jules, François, Emile, Marcel, Robert et aujourd'hui Bernard, qui a pris les rênes du domaine avec sa femme Myriam. Sans compter la 7ème génération qui se prépare puisque Florent, le fils aîné de Bernard, a lui aussi rejoint l'exploitation familiale.
Si Robert Plageoles a officiellement pris sa retraite en tant que vigneron, il continue de cultiver sa passion pour l'ampélographie (l'étude des cépages), d'écrire des livres* et d'animer des conférences. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de voir à l'œuvre cet orateur passionné lors du colloque sur le vin auquel j'ai assisté à Albi courant avril.
Comme je n'ai pas encore eu la chance d'échanger plus longuement avec lui, je vous invite à lire ce billet de Vincent Pousson qui connaît bien le personnage et en a dressé un joli portrait sur son blog http://ideesliquidesetsolides.blogspot.fr/2012/08/le-vigneron-dont-je-bois-les-paroles.html.
Un journaliste de La Dépêche décrivait quant à lui Robert Plageoles ainsi :
"Ce vigneron est un passionné, un amoureux de son terroir et de tout ce qui touche de près ou de loin aux agapes et à une certaine façon de vivre : c'est un épicurien. Il a le goût du terroir, le verbe haut, l'amitié sincère, la sensibilité à fleur de peau comme les cépages qu'il protège."
Eh bien, je trouve qu'on retrouve pas mal de ces caractéristiques chez son fils Bernard.
Lors de ma visite à Cahuzac-sur-Vère, si j'ai aimé les vins dégustés, j'ai aussi été séduite par la personnalité de Bernard Plageoles, son franc-parler mais aussi son amour du terroir, de la vigne et du vin qui transparaît dans chacune de ses paroles.
Un homme chez qui on décèle tout de suite une grande générosité et une réelle envie de partager sa passion. Non seulement j'ai passé un excellent moment et pris beaucoup de plaisir à échanger avec Bernard Plageoles sur ses vins et les vins du Sud-Ouest en général, mais j'ai aussi appris énormément de choses lors de cette visite car c'est un bon pédagogue.
Le portrait du vigneron dressé, revenons-en au domaine.
Petit tour dans les vignes
Le domaine des Tres Cantous, la propriété familiale, n'est qu'une des 2 exploitations qui constituent le domaine Plageoles. La seconde, le domaine Roucou-Cantemerle, se trouve sur la commune de Castelnau de Montmiral.
Au total ce sont 23 ha de vignes qui sont cultivés par les Plageoles, composés de sols argilo-calcaires. Respectueux de leur terroir, ils travaillent leurs vignes en culture biologique et pratiquent une méthode naturelle, la méthode "Cousinié", qui, par l'apport d'oligoéléments, tend à rééquilibrer les sols et à muscler les défenses immunitaires de la vigne. La taille en gobelet est également pratiquée car elle est, selon Bernard Plageoles, particulièrement adaptée aux conditions climatiques, même si plus contraignante.
Et comme vous pouvez le voir sur mes photos, les vignes ont l'air d'apprécier...
Cette visite dans les vignes a aussi été l'occasion pour Bernard Plageoles de m'expliquer en quoi consistait le marcottage, ou provignage. N'étant pas aussi bonne pédagogue que lui, je me contenterai de vous renvoyer aux explications données ICI et de l'illustrer par quelques photos.
Cépages oubliés et vins de cépage
Les 23 ha de vignes se répartissent en 16 ha de cépages blancs et 7 ha de cépages rouges.
Comme je le disais en introduction de ce billet ainsi que dans mon précédent billet pour les Vendredis du Vin**, les Plageoles sont d'ardents défenseurs des cépages historiques de Gaillac.
C'est à la fin des années 70 que Robert Plageoles a commencé à replanter des cépages autochtones, d'abord le Duras, un cépage rouge, puis l'Ondenc, un cépage blanc...Aujourd'hui le domaine peut s'enorgueillir de posséder 14 cépages historiques de Gaillac : 7 variétés de Mauzac, mais aussi du Loin de l'Oeil, de l'Ondenc, du Verdanel, du Duras, du Braucol et du Prunelart (oui, ça fait 13 mais j'ai oublié quel était le 14e!).
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=uH_mD4yi_FA
Afin de valoriser au mieux ces cépages, les cuvées portent presque toutes le nom du cépage dont elles sont issues.
Partisans de vins naturels, représentatifs de leur cépage et de leur terroir, les Plageoles considèrent que le travail doit se faire avant tout à la vigne pour obtenir un raisin de bonne qualité. Une fois dans le chai, ils prônent un minimum d'interventions et surtout l'usage de levures indigènes uniquement, qui sont, selon Bernard Plageoles, la "mémoire du terroir". Pour en savoir plus sur leur philosophie, je vous invite à visionner les vidéos disponibles sur leur site internet, notamment celle-ci : http://www.vins-plageoles.com/notre_travail.php.
Vin de Voile et Mauzac Nature
Parmi les vins élaborés par les Plageoles, on trouve 2 vins qui font, comme les cépages, partis de la tradition gaillacoise.
Le Mauzac Nature d'abord, un vin pétillant naturel vinifié selon la "méthode gaillacoise". Késako? Tout commence par une vendange manuelle des vignes de Mauzac rose. Puis les raisins sont pressés et le jus mis en cuve. La fermentation commence par l'action des levures indigènes, puis, quand il ne reste plus que 30g de sucres résiduels, le vin est pompé et filtré 2 fois, par gravité, à l'aide de filtres à manche afin d'appauvrir le milieu en levures. Il est ensuite remis dans des cuves en ciment, et l'action du froid endort les levures pendant l'hiver. En janvier/février, le vin est mis en bouteille et les bouteilles sont bouchées et muselées. Avec le printemps, la fermentation reprend alors, mais cette fois-ci en bouteille. Les levures consomment le sucre et dégagent le fameux gaz carbonique qui va rendre le vin pétillant. Les bouteilles sont mises en vente environ 6 mois après la mise en bouteille.
Autre vin emblématique : le Vin de Voile.
Ce vin, élaboré à partir de Mauzac roux, est élevé pendant 7 ans dans de vieux demi-muits, sans ouillage (action de compléter le vin évaporé dans un fût par du vin de même origine). Au contact de l'air, les levures forment un voile à la surface du vin. Ce vin oxydatif s'apparente donc au Vin Jaune du Jura ou encore au Xérès en Espagne.
Le Vin d’Autan
Ce liquoreux est élaboré avec de l'Ondenc.
Comme Bernard Plageoles l'explique à la fin de la vidéo ci-dessus (l'interview pour Via Michelin), quand le raisin est bien mûr, le pédoncule est écrasé avec une pince pour que la sève cesse de circuler. Les raisins se dessèchent alors sous l’influence du vent d’Autan. Puis ils sont ramassés et passerillés avant d'être pressés. Une fois la fermentation terminée, le vin est élevé pendant 12 mois en cuve. Le résultat est une petite merveille!
Voilà, j'en ai fini pour le compte-rendu de ma visite chez les Plageoles.
Si vous hésitez encore à aller faire un tour à Gaillac, je laisse Florent Plageoles finir de vous convaincre en évoquant sa "petite Toscane"...
http://www.youtube.com/watch?v=oh7GYobQXTM&feature=player_detailpage
Domaine Plageoles
Route des Tres Cantous
81140 Cahuzac-sur-Vère
Tel : +33 (0)5.63.33.90.40
Email : vinsplageoles@orange.fr
Site internet : www.vins-plageoles.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Les-vins-du-Domaine-Plageoles/97687039987
*Les ouvrages de Robert Plageoles : Le Vin de Gaillac, 2000 ans d'histoire (co-auteur : Fernand Cousteaux, éditions Privat) et La Saga des cépages gaillacois et tarnais en 2000 ans d'histoire (éditeur : Jean-Paul Rocher).
** Vous pouvez retrouver le résumé des Vendredis du Vin #56 dédiés aux cépages oubliés à l'adresse suivante : http://magnumbalthazar.blogspot.fr/2013/06/vdv-56-larche-de-noe-des-cepages.html
#VDV56 : Mauzac, Ondenc, Prunelart et Verdanel, des cépages du Sud-Ouest à ne pas oublier
Ce mois-ci le président des Vendredis du Vin, Jef Heering du blog http://magnumbalthazar.blogspot.fr/ nous a proposé un thème qui m'a tout de suite plu : "L'Arche de Noé des Cépages rares et oubliés...».
Et la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est Gaillac...forcément!
En partie parce que les vignerons que j'ai eu l'occasion de rencontrer jusqu'à présent à Gaillac (Nicolas Lebrun, Virginie Maignien & Patrice Lescarret...) ont tous à cœur de valoriser les cépages autochtones du Gaillacois.
Mais surtout parce qu'à Gaillac oeuvrent 2 ardents défenseurs des cépages "oubliés" qui ont récemment croisé mon chemin : Robert et Bernard Plageoles.
Il y a un mois, j'ai en effet pris plaisir à écouter Robert Plageoles parler avec passion des cépages ancestraux de Gaillac lors d'un colloque sur le vin à Albi et, quelques semaines plus tard, j'ai eu la chance de passer quelques heures en compagnie de Bernard Plageoles au Domaine des Tres Cantous (je parlerai de cette visite dans mon prochain billet).
J'ai donc eu envie pour ces Vendredis du Vin de mettre en lumière quelques uns de leurs vins que j'affectionne particulièrement, à travers 4 cépages : le Mauzac, l'Ondenc, le Prunelart et le Verdanel.
Commençons par le Mauzac, ou devrais-je dire "les" Mauzac car chez les Plageoles, on en dénombre 7 parmi les 14 cépages historiques répertoriés sur le domaine familial : Mauzac rose, mais aussi jaune, vert, roux, gris, noir et cote de melon.
Le Mauzac rose, "le meilleur de tous les Mauzac" dixit Bernard Plageoles, c'est un peu la star du domaine car il est utilisé, avec le Mauzac gris, pour élaborer, selon la méthode traditionnelle gaillacoise, le fameux Mauzac Nature des Plageoles. Un vin mousseux naturel que j'aime beaucoup, tout en légèreté et en finesse.
Son pote le Mauzac vert n'est pas mal non plus. Sur la version 2011, on est sur un vin blanc sec qui mêle des arômes de pomme, de tilleul, mais aussi d'anis. C'est puissant mais ça reste équilibré et très agréable.
Le rouquin quant à lui est utilisé dans 2 cuvées qui m'ont séduite : le Mauzac Roux d'abord, un vin moelleux, aux arômes de pomme au four caramélisée (une vraie gourmandise) et le Vin de Voile. Bon, concernant le dernier cité, c'est sûr qu'il faut à la base aimer les vins oxydatifs de type Xérès ou Vin Jaune, mais c'est mon cas, donc je n'ai pas boudé mon plaisir!
Après le Mauzac, passons à 2 cépages que les Plageoles ont fortement contribué à réhabiliter et qui font désormais partie des cépages autorisés pour l'AOC : l'Ondenc en blanc et le Prunelart en rouge.
Si l'Ondenc ne me séduit pas plus que ça quand il est vinifié en sec, je le trouve bien plus intéressant dans les moelleux et liquoreux.
Et chez Plageoles, je suis une grande fan du "Vin d'Autan" qui est à mes yeux un très grand liquoreux à découvrir absolument. Le 2008 est déjà très bon, mais m'est avis qu'il sera encore meilleur dans quelques années, si bien sûr j'arrive à patienter jusque-là, ce qui n'est pas gagné!
Le Prunelart ensuite. Un cépage rouge tardif qui fait souvent débat, qui divise...
Et c'est aussi le cas du Prunelart de Plageoles, qualifié de vin "martien" par Aurélia Fillon de Bu sur le web. Mais à la dégustation chez les Plageoles, le 2011 m'a plutôt plu donc je vous invite à le tester pour vous faire votre propre avis.
Le petit dernier dont je voulais vous parler est encore moins connu que les 3 autres : le Verdanel. Celui-là je n'en avais jamais entendu parler avant de mettre les pieds chez Bernard Plageoles, mais ce fut une très belle découverte.
Si le Verdanel 2012 est peu expressif au nez, il se révèle original et surprenant en bouche (mais dans le bon sens), avec une acidité maîtrisée.
Voilà, on arrive à la fin de ce billet spécial Vendredis du Vin. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook des Vendredis du Vin pour lire les autres contributions.
Mais avant de vous quitter, une dernière suggestion...
Si vous voulez poursuivre la découverte des cépages gaillacois précédemment cités, je vous invite aussi, si vous en avez l'occasion, à goûter leur interprétation sous forme d' eaux-de-vie chez Laurent Cazottes. Ses "Gouttes" de Mauzac Rose et de Prunelart passerillé sont à tomber!
Chroniques au cœur du vignoble de Gaillac #3 : L'Enclos des Braves
C'est parti pour le 3ème billet sur Gaillac et le 2ème portrait de vigneron!
Ce coup-ci je vous emmène à Vertus, tout près de Rabastens (et donc au sud-ouest de Gaillac), pour découvrir le vigneron qui se cache derrière les vins d'un domaine joliment nommé L'Enclos des Braves. Ce vigneron c'est Nicolas Lebrun.
Ce dernier m'a reçue mi février pour une visite de son domaine. Le temps étant à la pluie ce matin-là, nous n'avons pas pu nous balader dans les vignes. Heureusement, le chai était là pour nous accueillir, même s'il fallait cependant être chaudement vêtu pour s'y aventurer car la température y avoisinait les 8°C.
Nicolas Lebrun est d'origine gersoise. C'est sa passion pour le vin et la vigne qui l'a poussé à faire des études d'oenologie à Bordeaux. Puis c'est en suivant sa femme Chantal qu'il s'est retrouvé dans la région toulousaine, et plus précisément à Gaillac, où il a exercé pendant plusieurs années ses talents d'oenologue et de vinificateur auprès de 5 domaines de l'appellation. En 2005, mû par l'envie de faire des vins qui lui ressemblent, il réalisa son rêve de devenir vigneron en achetant avec sa femme 6 ha de vignes et en construisant un chai.
Qu'est-ce qui lui a plu à Vertus?
Ces parcelles situées sur un coteau, il les a choisies pour leur environnement préservé et surtout pour leur très bonne exposition plein sud.
Côté sols, on est sur les coteaux de la rive droite du Tarn, et donc sur un terroir caractérisé par des sols argilo-calcaires comme je l'évoquais dans mon précédent billet sur le vignoble gaillacois. Sur les parcelles de l'Enclos des Braves, on a affaire à des sols riches en argiles, argiles pouvant aller jusqu'à 3 m de profondeur.
L'association de cette exposition et de ces sols permet une maturation lente des raisins, gage, pour Nicolas Lebrun, de "richesse, finesse et équilibre pour les vins".
Priorité aux cépages locaux
5 cépages se côtoient sur le domaine, avec une belle part accordée aux cépages autochtones. Sur la partie haute du coteau, on retrouve ainsi du Duras, du Braucol (ou Fer Servadou) et du Gamay (cépages plantés en 1978 et 1992). Et sur la partie basse, du Loin de L'Oeil et du Sauvignon (plantés en 1992). Cépages qui vont bientôt être rejoints par le Prunelart et le Mauzac que Nicolas s'apprête à planter avec du Braucol sur les 2 ha supplémentaires qu'il a rachetés.
Pour revenir au Duras, il reste, aux yeux de Nicolas, un cépage assez peu utilisé car il est très typé mais aussi compliqué à travailler (demande du travail à la vigne, donne de petits rendements, oblige à vraiment ramasser les raisins à maturité). Et pourtant selon lui il donne des grands vins de garde car il conserve beaucoup d'acidité.
Un oenologue convaincu par le bio
Dans l'imaginaire de certains, les oenologues sont forcément des techniciens adeptes des produits chimiques. Or là (comme c'était le cas avec Patrice Lescarret du domaine de Causse Marines), on a affaire à un œnologue qui a fait le choix de travailler en bio pour suivre ses convictions personnelles. Le déclic, il l'a eu en 2007 et le vignoble est conduit en agriculture biologique depuis 2009 et en biodynamie depuis 2012. Un choix qui amène Nicolas Lebrun à passer beaucoup de temps dans ses vignes.
Il me disait d'ailleurs qu'il était convaincu que les rapports du vigneron avec ces vignes avaient une incidence sur la qualité du vin. Un discours qu'on retrouvait aussi chez Causse Marines et chez les vignerons en biodynamie présentés dans la Clef des Terroirs.
La vinification quant à elle est, selon ses propres termes, "non interventionniste mais maîtrisée". Le raisin est vinifié et le vin élevé sans produits œnologiques.
Il n'utilise plus de levures, et les remplace par un levain qu'il réalise avec les premières pressées.
Plusieurs de ses cuvées sont élevées sur lies, en cuve. Les lies apportent du gras et protègent de l'oxydation, ce qui permet de limiter l'usage du soufre.
Et la dégustation dans tout ça?
L'Enclos des Braves produit 3 gammes: Les Gourmands, L'Enclos, Bravissimo.
Les Gourmands sont des vins d'entrée de gamme, frais et fruités.
Les cuvées L'Enclos sont des vins plus ambitieux, qui reflètent la profondeur du terroir et mêlent puissance et finesse.
La cuvée Bravissimo est la cuvée haut de gamme du domaine, celle où le travail est poussé le plus loin. Une cuvée 100% Braucol qui est affectivement la cuvée préférée de Nicolas Lebrun.
J'ai eu l'occasion sur place de goûter toutes les cuvées (certaines n'étant cependant pas encore mises en bouteille).
Les Gourmands - blanc sec - 2012: assemblage 50% Sauvignon, 50% Loin de l'Oeil (les 2 jus fermentent ensemble). Assez frais, un peu épicé, relativement complexe.
L'Enclos - blanc sec - 2011: raisins récoltés à surmaturité, assemblage 75% Sauvignon, 25% Loin de l'Oeil. Robe pâle (couleur absorbée par les lies). Plus gras, minéral, floral. Pas mal du tout.
Les Gourmands - rosé (je n'ai pas retenu le millésime): rosé de saignée, assemblage 60% Duras, 30% Braucol, 10% Gamay. Frais, mais je ne suis pas une grande fan de rosé...
Les Gourmand - rouge - 2010: assemblage 70% Duras, 30% Braucol. Bonne acidité grâce au Duras, notes de fruits rouges, de poivre et d'épices. Très agréable.
L'Enclos - rouge - 2010: assemblage 80% Braucol, 20% Prunelart. Elevage en cuve et en barrique. Un peu fermé au moment de la dégustation. Fruits noirs et épices, assez riche. À carafer.
Bravissimo - rouge - 2009: 100% Braucol. Élevé et vinifié en barrique. Fruits noirs, cassis, notes de chocolat, de grillé. Puissant mais élégant, avec des tanins maîtrisés. Sera à mon avis encore meilleur dans quelques années.
Les Gourmands - blanc doux - 2011: 50% Sauvignon, 50% Loin de l'Oeil. Sauvignon passerillé, Loin de l'Oeil botrytisé. Robe assez claire. Joli nez (poire, fleurs) et belle fraîcheur.
L'Enclos - blanc doux - 2010: 100% Loin de l'Oeil. Fermente 1 an en barrique. Nez riche et complexe de fruits confits, mais bouche un peu trop sucrée à mon goût.
En revanche, j'ai été séduite par la cuvée 2012, goûtée sur barrique, qui présente de belles notes exotiques (mangue notamment) et beaucoup de fraîcheur contrebalançant le sucre.
Ce qui confirme ce que me disait Nicolas Lebrun, à savoir que le millésime 2012 s'annonçe au top pour les doux et les liquoreux.
Pour finir ce billet, je citerais une phrase de Nicolas Lebrun sur sa brochure de présentation car elle résume ce qu'il recherche dans ses vins :
"Cette démarche, basée sur l'observation et l'accompagnement de nos parcelles, permet d'obtenir un vin sain, non pollué, expression fidèle de notre terroir, de notre vigne, du millésime et de ma personnalité de vigneron".
L'Enclos des Braves
Chantal & Nicolas Lebrun
RD 18 - Vertus
81800 Rabastens
contact@lenclosdesbraves.com
Tél : +33 (0)5 63 40 33 49
Je vous invite aussi à aller sur leur site internet http://www.lenclosdesbraves.com pour suivre l'actualité du domaine.
Chroniques au cœur du vignoble de Gaillac #2 : Causse Marines
Suite à mon dernier billet dans lequel je vous présentais le vignoble de Gaillac (billet que vous pouvez relire en cliquant ICI), je vous propose de continuer avec une série de portraits de vignerons gaillacois.
Et pour entamer cette série, je vous emmène à la rencontre de Virginie Maignien du Domaine de Causse Marines, situé sur les hauteurs du village de Vieux, sur le plateau cordais.
Causse Marines, c'est un domaine conduit en biodynamie par un duo de choc, Patrice Lescarret et Virginie Maignien. Patrice étant absent ce jour-là, c'est Virginie, accompagnée de son chien Darius (dont ma doudoune se souvient encore de l'enthousiasme ;-)) qui m'a accueillie sur place en début d'après-midi.
Au programme : un échange très intéressant sur l'appellation et ses problématiques, puis une visite du domaine en compagnie d'un couple de vignerons italiens de passage dans la région.
Un domaine qui fut baptisé lors de son rachat par Patrice en 1993. "Causse" car l'ensemble du vignoble s'étend sur un causse calcaire et "Marines" eut égard au nom du ruisseau délimitant le bas de la propriété. Une propriété qui s'étend aujourd'hui sur 40 ha, dont 12 ha de vignes qui entourent la maison (une ancienne ferme que Virginie et Patrice ont restaurée).
Si on y regarde de plus près, rien ne prédisposait a priori Patrice et Virginie à atterrir à Gaillac puisque le premier est originaire de Bordeaux et la seconde du Jura.
Patrice, diplômé de l'Institut d'Oenologie de Bordeaux, fit ses classes à Sancerre et en Provence avant de se lancer en solo en 1993. Virginie quant à elle est d'abord passée sur les bancs d'une grande école de commerce et a travaillé dans d'autres domaines avant de choisir la voie du vin et d'entreprendre des études viti-vinicoles au CFPPA de Beaune. En 2005, elle est venue faire les vendanges à Causse Marines et n'est jamais repartie.
Alors pourquoi le choix de Gaillac?
Mise à l'honneur des cépages autochtones
Leur intérêt commun pour les vieux cépages autochtones est une des raisons principales.
Les vignes travaillées sur le domaine sont ainsi soit des vieilles vignes "greffées en place" (celles en bas de la maison datent de 1932 et celles près de la route ont 70 ans) soit de nouvelles plantations issues de sélection massale ; et on y trouve pas moins de 13 cépages : Muscadelle, Loin de l'Oeil, Ondenc, Mauzac, Chenin, Sémillon et Petit Manseng pour les blancs ; Braucol, Duras, Prunelard, Syrah, Jurançon et Alicante pour les rouges.
Bio, biodynamie et vins natures : une évidence
Le choix de cette propriété un peu à l'écart du village et le rachat par la suite des terrains et forêts l'entourant ont été motivés par leur volonté de se créer un petit îlot isolé leur permettant d'être tranquilles et de travailler comme ils le souhaitaient, c'est-à-dire en accord avec la nature. Comme je l'évoquais plus haut, le domaine de Causse Marines est conduit en biodynamie. Officiellement certifié bio depuis 2008 (même s'il l'était officieusement depuis 1997), il est également certifié Demeter depuis 2009.
C'est Virginie qui s'occupe des préparations nécessaires au travail en biodynamie.
Les sols sont travaillés un rang sur deux, les vignes bichonnées et taillées en guyot sur fil ou en gobelet selon les cépages. A partir de mi septembre pour les vins blancs secs et jusqu'à fin octobre ou fin novembre pour les vins doux, les raisins sont vendangés et triés manuellement (un gîte est loué pour l'occasion pour la ribambelle d'amis fidèles qui viennent leur prêter mains fortes). Un travail d'orfèvre qui se traduit par des rendements, d'environ 25 hectolitres par hectare.
Le soin apporté dans les vignes pour obtenir les meilleurs raisins, est suivi d'un travail de vinification à la cave qui se veut le plus naturel possible. Les raisins sont pressés en inertage sous gaz carbonique afin de limiter l'usage du soufre, et collage et filtration sont réduits au maximum.
Maintenant que vous savez tout ou presque sur le domaine et sur la façon dont les vins sont élaborés, passons à une étape essentielle, la dégustation !
Et côté dégustation, ça donne quoi?
Niveau production, Causse Marines produit environ 50% de vins blancs ou moelleux et 50% de vins rouges.
Le jour J, je n'ai pas eu l'occasion de tout goûter car plusieurs cuvées étaient en rupture de stock ou pas encore mises en bouteille.
Mais nous avons tout de même eu le plaisir de découvrir plusieurs vins, classés en vins de table : Dencon, Rasdu, Zacmau.
Bizarres ces noms me direz-vous, mais il s'agit en fait des noms à l'envers des cépages avec lesquels ils sont élaborés (une façon astucieuse de contourner la règle qui empêche de mentionner le nom des cépages sur les vins de table) : Dencon pour Ondenc, Rasdu pour Duras et Zacmau pour Mauzac.
Pour ma part, j'ai été séduite par le Zacmau qui parvient à allier finesse et peps, et possède une belle longueur. Mais j'ai aussi trouvé le Rasdu très intéressant, avec des tannins présents et une belle acidité, typique du Duras. Un vin que j'apprécierais cependant davantage à table à mon avis.
Pour finir, Virginie nous a réservé une petite surprise en sortant un truc un peu barré, une cuvée baptisée Hystérie. Hystérie en résumé c'est un moût partiellement fermenté, 10 ans d'élevage et seulement 1° d’alcool, le tout dans une bouteille allongée de 10 cl. Le résultat : un nectar ultra concentré, à la texture sirupeuse, mais qui conserve de l'acidité. Très original en bouche !
De retour à Toulouse, je suis allée faire un saut chez mon caviste et j'ai réussi à y dégoter quelques cuvées supplémentaires, en AOC ce coup-ci, que je me suis empressée de goûter.
Les Greilles 2011 (blanc) : un vin qui m'a moins convaincue que le Zacmau. Nez un peu fermé, bouche manquant d'acidité à mon goût. Mais j'aurais peut-être dû l'aérer un peu plus. À retester donc!
Les Peyrouzelles 2011 (rouge) : un vin sur le fruit, tout en légèreté, avec une pointe d'épices. Seul bémol : une finale qui m'a semblée un peu courte.
Grains de Folie 2008 (blanc moelleux) : une jolie robe dorée, de la finesse, de la complexité et surtout un bel équilibre entre la douceur et l'acidité qui évite l'écueil de certains vins moelleux que je trouve parfois trop sucrés.
Pour finir ce billet, je citerais la phrase de conclusion sur la brochure présentant le domaine que Virginie m'a remise en partant car elle traduit très bien pour moi l'état d'esprit des vins de Causse Marines :
"On peut faire bio "sans avoir le cheveu long et fumer la moquette" ; on peut faire des vins natures qui ne sentent pas le pet de vache".
Domaine de Causse Marines
Patrice Lescarret & Virginie Maignien
81140 Vieux
Tél : +33 (0)5 63 33 98 30
Je vous invite également à aller sur leur site internet www.causse-marines.com pour découvrir les autres cuvées disponibles et suivre l'actualité du domaine.